Полезные советы по резьбе

2.20. Чтобы гладко прострогать рубанком сучковатую доску, надо разбить предварительно молотком поверхностный слой каждого сучка. Размягчение волокна древесины позволит получить более чистую (без задиров) поверхность.

2.21. Если лист фанеры по линии распила смочить водой, сколов будет меньше и края получатся более гладкими.

2.22. Шипы, пазы, рейки можно выпилить ножовкой по металлу, поставив на нее два полотна. Ширина выреза будет определяться расстоянием между полотнами.

2.23. На краю доски не образуется трещина при забивании гвоздя, если древесину в этом месте предварительно уплотнить металлическим пробойником. Или же можно полностью сточить острие гвоздя, тогда он не будет раздавливать волокна древесины, а пробьет и ней отверстие.

2.24. Изготовить палочку круглого сечения для шипов (нагелей) или других вставок-пробок можно и без токарного станка. Достаточно взять металлическую пластину с отверстием соответствующего диаметра, положить ее, например, на губки тисков и “прогнать” с помощью молотка сквозь отверстие слегка заостренную палочку.

2.25. Чтобы забить маленький гвоздь в труднодоступном месте, да еще под определенным углом, когда трудно “наживить” гвоздь и сделать первый удар молотком, можно воспользоваться кусочком пластилина. Эту же задачу можно решить с помощью металлической трубочки и стержня (стержень немного длиннее), прилепив пластилином гвоздь шляпкой к торцу стержня и направив через трубочку в нужное место.

2.26. Шурупы и гвозди, натертые мылом или смазанные расти тельным маслом, легче войдут даже в самую твердую древесину.

2.27. Если длина шурупа меньше толщины детали, которую нужно крепить, шуруп можно “утопить”, просверлив в детали на нужную глубину отверстие по диаметру шляпки шурупа и сквозное отверстие — для самого шурупа.

2.28. Давно ввернутый а древесину шуруп легче вывернуть, если нагреть его, прижав к шляпке, например, жало электрического паяльника.

2.29. Если шуруп, соединяющий детали, прокручивается при ввертывании, его можно закрепить, предварительно вставив в отверстие одну или несколько спичек на клею.

2.30. Зенковать отверстие под потайную головку шурупа можно полукруглой головкой винта, зажатого в патроне дрели. Зенковка получается более ровной, чем при пользовании сверлом.

2.31. Качество малярной кисти зависит в основном от вида волоса. Наилучшие делают из свиной хребтовой щетины, второсортные — из смеси щетины и конского волоса, самые низкосортные — из конского волоса, Кисти из заменителей—капронового волокна—дешевле, но не идут ни в какое сравнение с натуральными.

2.32. При выборе кисти надо обращать внимание на длину ее рабочей части. Если волос слишком длинный, краску не удастся ни растушевать, ни, тем более, положить ровным слоем. Кисть с коротким волосом при растушевке будет сдирать краску, оставляя следы. Только в том случае, когда длина рабочей части кисти равна ее диаметру, упругость волоса и нажим руки легко уравновешиваются и Достигается равномерность нанесения слоя краски.

2.33. Если кисть изготовлена с длиной волоса, превышающей диаметр пучка, ни в коем случае не нужно обрезать ее. Рабочую часть обычно “укорачивают” путем обвязывания суровыми нитками или шпагатом. Это делает кисть более долговечной, ибо обвязку по мере истирания кисти можно укорачивать. Чтобы обвязка не сползла (кисть при обвязке будет сужаться к концу, так как внутри рабочей части имеется свободное пространство), можно внутрь рабочей ;части поставить пробку (деревянную или резиновую) такого же диаметра как и рукоятка, и такой же высоты, как предполагаемая обвязка.

2.34. Для покраски небольшой поверхности не обязательно пачкать кисть. Можно воспользоваться кусочком поролона, а чтобы не испачкать пальцы, зажать поролон и скобочку, согнутую из полоски жести. Такой же “кистью” удобно наносить надписи через трафарет.

2.35. После работы с лаком ПФ кисть можно положить в воду, если нет под рукой органического растворителя. Через сутки лак хотя И затвердеет, но будет рыхлым и его легко удалить с кисти теплой водой с мылом.

2.36. Хорошо размешать краску можно с помощью куска жесткой проволоки, вставленного в патрон электродрели. Конец проволоки нужно согнуть в симметричную относительно оси вращения петлю, например треугольную. Чтобы краска не разбрызгивалась, банку можно закрыть полиэтиленовой крышкой или картонным кружком, сделав отверстие для проволоки.

2.37. Размешанную краску с остатками пленки можно и не фильтровать. Достаточно налить краску в неглубокую банку, опустить туда кусок капронового чулка и прямо через него макать кисть в краску. Ткань на краю банки можно закрепить резиновым колечком. Если краска на нитроцеллюлозной основе, нужно воспользоваться марлей.

2.38. Чтобы масляная краска при хранении не высохла и чтобы на пей не образовалась пленка, нужно положить на поверхность краски кружок из плотной бумаги и залить его тонким слоем олифы.

2.39. Густоту приготовленной краски можно оценить, если капнуть на кусок чистого сухого стекла одну каплю краски и поставить Стекло вертикально (удобно воспользоваться бутылкой). Краска нормальной густоты стекает по стеклу на 35—50 мм. Штрихи краски такой густоты, оставляемые кистью, должны полностью растекаться через несколько минут после нанесения.