Подготовка поверхности под отделку
Подготовка поверхности под прозрачную отделку сводится к шлифованию, снятию ворса, грунтованию для заполнения пор, чтобы получить ровную и чистую поверхность, уменьшить впитывание лака и предотвратить образование пузырьков воздуха под лаковым покрытием.
Шлифуют прямолинейные участки поверхности изделия с помощью шкурки, обернутой вокруг деревянного бруска, криволинейные участки—шкуркой, в которую завернут мягкая резина нужной формы, а отверстия или закругленные фаски—шкуркой, навернутой на деревянную палочку. Мелкие детали и труднодоступные места шлифуют шкуркой, сложенной в несколько слоев и свернутой в плотную трубку.
Движение шкурки должно быть направлено вдоль волокон, в противном случае на шлифуемой поверхности остаются глубокие царапины, которые трудно ликвидировать. Шлифование ведут, последовательно уменьшая зернистость шкурки.
После шлифования на поверхности древесины появляются почти незаметные волоски (ворс), в основном прилегающие к поверхности. Если смочить поверхность древесины водой, ворс поднимается, а после просушивания хорошо снимается мелкозернистой шкуркой. Для достижения особо чистой поверхности снятие ворса с увлажнением повторяют. После этого в поверхность изделия втирают порозаполнитель или грунтуют ее. В качеств порозаполнителя может быть использован воск, растворенный в скипидаре (п. 2.14), или специальные порозаполнители, выпускаемые промышленностью, например КФ-2, КФ-3, жидкий воск (в аэрозольной упаковке) и др. К грунтам предъявляется ряд специфических требований: должен хорошо заполнять поры, не скрывать текстуру древесины, быстро сохнуть, обладать водостойкостью и разбавляться растворителем. Простейший грунт может быть приготовлен по следующему рецепту (в массовых частях): олифа натуральная — 35—55, скипидар—7—10, сиккатив—5—7, молотый мел с красителем нужного тона — 40—50 для крупнопористых пород и 15—20 для мелкопористых.
Грунтовать можно также древесной пудрой (очень мелкими опилками), замешанной на жидком столярном клее с добавлением красителя под цвет изделия. Вместо столярного клея можно использовать другие разжиженные клеи, например БФ-2 со спиртом или ПВА с водой, и в качестве наполнителя — мел или тальк с нужным красителем. При пользовании клеевым грунтом ворс можно не снимать, так как он пристает и присыхает к поверхности древесины.
После высыхания грунта или порозаполнителя обрабатываемую поверхность оканчательно шлифуют.
Водные растворы для имитации древесины ценных пород
- Состав; Концентрация, г/л; Имитация; Технология
- 1.Двухромовокислый калий 2.Марганцовокислый калий; 25 25; “Под орех”; Второй раствор наносить спустя 10 мин после первого
- 1. Медный купорос 2. Желтая кровяная соль; 10-50 100; “Под красное дерево”; Второй раствор наносить после высыхания первого
- 1. Хлористый анилин 2. Хлористая медь 3.Двухромовокислый калий.; 50 50 25; “Под черное дерево”; Сначала нанести смесь двух первых растворов, а через 10 мин — третий раствор
Имитация ценных пород древесины
Имитация ценных пород древесины обычно осуществляется пропитыванием поверхности древесины водным или спиртовым раствором различных морилок, водными растворами анилиновых красителей или специальными химическими составами—водными растворами различных веществ (табл. 2.1). Для обработки древесины “под красное дерево” можно также воспользоваться смесью черной и красной туши (необходимую пропорцию следует подобрать опытным путем). Имитацию ореховой древесины можно получить при обработке древесины спиртовым 2 %-ным раствором йода.
Отделке “под красное дерево” хорошо поддаются ольха, вяз, ясень, бук, кедр, береза, вишня и груша, “под черное дерево” — береза, дуб, клен, граб, яблоня, слива и вишня, “под орех” — ольха, береза, липа и бук.
Раствор наносится на тщательно отшлифованную (п. 2.9) поверхность тампоном из сложенной в несколько рядов марли, грубой кистью, пульверизатором; можно погружать детали в раствор. Чтобы состав ложился равномерным слоем, поверхность изделия следует предварительно увлажнить. Если спустя 15—20 мин после первого покрытия не получился цвет желаемой тональности, обработку следует повторить (возможно, неоднократно), но при этом стараться не переувлажнить древесину, чтобы не вызвать ее коробление и растрескивание.
Цвет и тон красителя лучше проверить сначала на бумаге, а окончательно — на кусочке древесины той же породы, подготовленном аналогичным образом. Сырая, обработанная составом древесина дает почти правильное представление о будущей яркости цвета и тона под лаком. Высохший мазок, покрытый лаком, соответствует окончательному цвету и тону будущего покрытия.
Краска лучше закрепляется на древесине, если в раствор добавить немного (до 3 %) столярного клея. При обработке древесины хвойных пород рекомендуется предварительно очистить ее от натеков смолы, а затем промыть 10 %-ным раствором едкого натра, бензином, скипидаром, спиртом или 10 %-ным раствором поваренной соли.
Возможна отделка и металлических футляров фанерным шпоном. Приведем один из технологических приемов. Ровный, без изъянов лист органического стекла толщиной около 3 мм и другими размерами, на 30— 50 мм большими, чем у самой большой стенки футляра, тщательно отмывают от пыли и грязи, сушат, смазывают одну из сторон вазелином и протирают насухо. При этом вазелин остается в микропорах стекла. Затем лист кладут на ровную горизонтальную поверхность смазанной стороной вверх и выливают на него некоторое количество приготовленного эпоксидного клея. Клей аккуратно распределяют по стеклу слоем в 1—1,5 мм и накладывают лицевой стороной на него вырезанный с некоторым припуском лист шпона. Все пузырьки воздуха из клеевого слоя тщательно удаляют, выдавливая их к краям. Пузырьки легко обнаружить, просматривая пакет со стороны стекла. Затем шпон покрывают тонким слоем эпоксидного клея и сверху накладывают футляр — одной из его сторон. Футляр перед этой операцией должен быть тщательно очищен от пыли и обезжирен. Через 6—7 ч органическое стекло снимают. Для этого лист стекла с одного края осторожно отгибают, и он постепенно отходит от слоя затвердевшего клея.
Поверхность получается ровной, с зеркальным блеском. Натеки клея по краям спиливают напильником сразу же, не дав ему окончательно отвердеть (через несколько суток он станет хрупким и будет скалываться при обработке). После этого обрабатывают следующую сторону футляра.